Таллинские гиды Раквере не любят и с большим удовольствием поминают тот факт, что в Средние века его называли Маленький Содом (а почему - теперь никто не знает), и причина тому в общем есть: Раквере (15 тыс. жителей) - из того семейства, которое я называю "город-эталон" или "город-матрица" . В нём нет ничего уникального на фоне остальной Эстонии - зато есть всё, что в маленьком эстонском городке должно быть: серый доломитовый замок на холме с народной легендой, мыза с подсобным заводиком, высокая кирха, деревянные дома 18 века, функционализм времён Пятса, немного дурных инсталляций, стандартный набор памятников... Не слишком интересный для жителям Эстонии, для едущего в Таллин русского туриста Раквере расположен идеально: позади - пролетарская Ида-Вирумаа (а в моём случае ещё и показанная колоритная Кунда), впереди - "эстонская Эстония", и Раквере - идеальное введение в её контекст.
Рассказ о нём будет в двух частях - в первой центр города, во второй - замок и мыза. Ну а на заглавном кадре - вид на центр с замкового холма.
Рассказ о Раквере принято начинать с того, что у эстонцев это место называлось Тарбапеа, то есть "Турья голова", и из-за созвучия с Тарбату ("Турье тело", древний вариант названия Тарту) возникла легенда про быка, настолько гигантского, что когда его убили - голова упала в нынешнем Раквере, а туша - в нынешнем Тарту. В 1226 году датчане основали здесь замок Везенберг, селение близ которого почти сразу получило статус города с Любекским правом. В русских летописях же город назывался Ракобор, и в 1268 году на него напало войско русских князей под руководством псковского князя-литовца Довмонта (негласно поддержанное епископскими княжествами Ливонии). Замок взять тогда наши так и не смогли, и в историографии этот поход всегда был в тени Невской битвы и Ледового побоища, но рыцарей в Раковорском сражении полегло немало, и может именно поэтому переиначенное на эстонский манер русское название постепенно вытеснило изначально эстонское Тарбапеа.
Расцвет Везенберга пришёлся на рубеж 15-16 веков, когда близ нынешней Кунды под защитой замка Фреденбург действовал аванпорт Толсбург... но город был разрушен в Ливонскую войну - деревянные здания выгорели, каменные были разобраны для строительства укреплений, и в общем шведам Везенберг достался местечком. Вновь статус города он получил в 1719 году, когда был учреждена Ревельская (с 1796 - Эстляндская) губерния, делившаяся всего на 4 уезда (они же крейсы и дистрикты) - Гарриенский, или Ревельский (с центром в Таллине), Викский, или Гапсальский (Хаапсалу), Ервенский, или Вайсенштейнский (Пайде) и Вирляндский - Везенбергский. Территория последнего. занимавшая почти 1/3 губернии, ныне делится на и Ляэне-Вирумаа (Восточная и Западная Вирландия), но в те времена ещё не было , крупная и богатая входила в Санкт-Петербургскую губернию, в общем Везенберг оказался самым логичным кандидатом на уездный город, ну а там (1870-й год) и Балтийскую железную дорогу подвели.
Я, впрочем, прибыл на автовокзал. Водитель кундасского автобуса принципиально отвечал мне эстонском и вообще смотрел как на дурачка, а немолодая пассажирка за него совершенно искренне извинялась: "Ведь владеет же он русским, и по вам видно - с рюкзаком, с фотоаппаратом - что турист и вряд ли язык знаете! Вот не понимаю, зачем он так себя повёл!". Справедливости ради, это был единственный случай русофобии (пусть и очень в light-виде), с которым я сталкивался в Эстонии, и особого значения (как и прочим, столь же единичным эпизодам в Латвии, Западной Украине и чуть чаще других - в Литве) я ему не придал.
Автовокзал в Раквере стоит между двумя главными площадями, и я сначала пошёл к той, что севернее и старше - площади Кесквальяк (Центральной):
Это, пожалуй, самая ухоженная площадь всей Эстонии, мне больше напомнившая малые города Латвии (если Литва и Эстония предпочитают приводить в порядок весь город, но в меру, то в Латвии обычно резко выделяются несолько главных улиц). Самое запоминающееся здание - Гостиный двор (1928) в стиле функционализма, штука довольно редкая - единственный аналог я припоминаю лишь в городке, в те времена называвшемся .
С другой стороны - банк (1932), за которым видны серый замок и острый шпиль кирхи:
Ещё пара межвоенных зданий на прилегающих улицах - как вы уже догадались, это местный Новый город:
Главные здания на площади - старые гимназии: коричневая Немецкая (1931, ныне поликлиника) и белая Эстонская (1936-38):
И рядом с ними - Павловская кирха, или просто Церковь Свободы (1936-40), так и не освящённая и с 1958 года служащая школьным спортзалом. Вот это сверхтипичная история для покорённых Сталиным восточно-европейских стран - ещё можно вспомнить Святой Радиозаводе или недостроённный костёл в . Здесь случай ближе к сокальскому - храм-памятник так и остаётся спортзалом:
И ещё одо очень симпатичное деревянное здание на площади:
А за площадью стадион и сквер, отделяющие Новый город от Старого. По колоритному переулочку у старой фабрики (пивоварни?)...
Мимо ветхих дворов "Русский Север-style"...
Я вышел на улицу Пикк (Длинную) у подножья замкового холма Валлимяги - как и улица, он довольно длинный, и над домами здесь нависает ещё не замок, а типично эстонская каменная мельница:
Пикк - это по сути весь Старый Везенберг, и на ней сохранилось даже несколько деревянных домов 18 века. Самый известный - "Дом горожанина" (1757), принадлежавший портному Хигелю, впрочем при музеефикации в 1983 году подвергся реконструкции со сносом.
Доминанта этой части улицы - дом бургомистра Георга Вехика (1890):
Который я было принял за обязательную в Прибалтике протестантскую (в смысле, не лютеранскую) церковь начала ХХ века - в данном случае адвентистов. На самом деле адвентистам принадлежал вон тот краснокирпичный домик 1880-х годов, изначально относившийся к школе, а под церковь перестроенный в 1933 году.
Ещё пара раритетных деревянных домов. Тот, что слева (краешком) был казённым жилищем учителей (1797) при местной гимназии, и возможно её первым зданием:
А сама гимназия - белое здание впереди слева, на этом месте с 1805 года, и в ней учился цвет эстонской культуры времён Пробуждения, в том числе Фридрих Крейцвальд - собиратель "Калевипоэга". Здание с тех пор дважды полностью перестраивалось - в 1867 и 1937 годах.
Вот ещё старый дом - может и не 18-го века, но колоритный:
Но господствует в этой части улицы шпиль Троицкой кирхи (1856), второй по высоте (62м) в Эстонии за пределами Таллина (первый, увы, не знаю, но скорее всего тоже видел):
А сама кирха куда как старше: начали строить её ещё в конце 14 века, но в разгар строительства зодчий Симон из Ревеля внезапно всё бросил и уехал, и в итоге церковь, тогда Михаила Архангела, освятили лишь в 1430 году, а в Ливонскую войну она была практически разрушена. Восстановили её лишь в 1684-93 годах, когда Везенберг был местечком, и освятили уже как Троицкую, но и эта простояла недолго - случилась Северная война, после которой кирху восстановили лишь к 1730 году. Что-то в ней осталось от всех перечисленных эпох, а в деревянной подсобке ныне сувенирная лавка:
Убранство, вид в сторону выхода. Смотрительница выдаёт распечатанные на принтере листочки с подробной историей церкви, а за небольшую плату пропускает на башню:
Сколько я ещё налазаюсь по таким ходам в доломитовых башнях в Таллине! И натянутая вместо перил толстая мягкая верёвка, на самом деле очень удобная, ещё станет совсем привычной:
Механизм часов и типично постсоветские то ли колокола, то ли гири из газовых баллонов:
Настоящие колокола на самом верху, конечно, тоже есть:
Вид на восток, в сторону Нового города. Парк внизу - видимо, разбит на месте кладбища при Советах, но безотносительно предыстории - очень симпатичен:
Видна площадь Кесквальяк, а вот площадь Вабадусе скрывают пятиэтажки:
Вид вдоль улицы Пикк на юг, откуда мы пришли:
И перпендикулярно ей на запад, на Валлимяги и замок. С лестницы справа снят заглавный кадр:
Самый красивый на улице деревянный дом принадлежал петербургскому купцу Василию Михайлову, и между прочим построен в 1783 году, хотя резьба, думаю, лет на сто помоложе. Обилие деревянных домов столь почтенного возраста (в России как-то больше они рубежа 19-20 веков) - одна из главных архитектурных "фишек" Эстонии:.
А внушительнй каменный дом принадлежал волостному врачу Эдуарду Бжезинскому (1850-е)... кажется, "благодарить доктора" было принято и в те времена.
Замыкает Длинную улицу волостные управа и суд (1780), которые я бы принял за шведскую ратушу без башни или особняк 17 века:
Настоящей ратушей с 1826 года (и аж до 1962-го, хотя и под другими названиями) был дом купца Ребиндера (1793) по соседству. Жёлтенький домик, краешек которого выглядывает слева - тоже 18 века.
Это уже улица Таллинская, самая оживлённая в нынешем Раквере, прежде называвшаяся Рыцарской, Петербургской и Кирова. Если пройти по ней дальше, можно выйти к православной церкви Рождества Богородицы, перестроенной в 1897-1900 годах из частного дома местного врача Синклера:
Местная улица Лай (Широкая) мимо здания Нового суда (1894-95) ведёт к площади Кесквальяк, где я сел на автобус и поехал в сторону Таллина:
Но мы сначала сходим в замок - от улицы Пикк по вот этой чудной лестнице (2005) с заглавного кадра: её авторы пытались сделать "лестницу-перспективу" наоборот, то есть сужающуюся к низу и потому сверху кажущейся очень высокой... но получилось, я бы сказал, довольно коряво, да и подниматься по ней неудобно.
Но и замок того стоит, и псевдосредневековый трэш в его дворе эту лестницу здорово продолжает. Об этом, однако - в следующей части.
Это пятый по численности населения и один из самых древних городов в стране.
Найденные на месте нынешнего Раквере древние артефакты датируются III-V столетиями нашей эры. Но история города берет свое начало на рубеже XII-XIII столетий, когда здесь располагалось городище эстов Тарванпеа. Когда датчане завоевали владения эстов, то они в 1226 году на месте городища на возвышенности Валлимяги возвели , получивший название Везенберг, а местные жители называли его Раквере. Образовавшемуся здесь поселению в 1302 году был присвоен статус города, которому тоже было суждено носить два имени – Везенберг и Раквере.
Сохранившиеся до наших дней руины замка являются главной достопримечательностью города. Крупномасштабные работы по его восстановлению были произведены в 1970-80-х годах.
Можно погулять по самой крепости, а можно посетить расположенные по ее периметру различные мастерские, чтобы попробовать свои силы в разных ремеслах. Также на территории замка есть комната страха, таверна и оружейный зал.
Заслуживает внимания туристов и улица Пикк, которая целых полтысячелетия являлась главной в городе. На ней находятся галереи, художественный салон, сувенирные лавки, церковь и многочисленные рестораны и кафе. Часто гости города в первую очередь направляются на Пикк, поскольку именно здесь находятся отели.
А гостевые дома можно найти практически в любом районе Раквере.
В раквере есть много интересных мест и достопримечательностей. Множество интересных памятников и построек.
Статуя мальчика с велосипедом на центральной площади
Статуи у входа Ракверского театра
Необычное архитектурное решение для сохранения старого исторического здания. Рядом построен новый офисный центр, повторяющий форму старинного одноэтажного дома. Проект занял 1 место на архитектурном конкурсе.
Интересным местом для посещения является ракверская церковь Святой Троицы. Одно из самых высоких зданий .
Местные жители и гости города любят отдыхать на Театральном холме. В этом месте находилось наидревнейшее поселение, уходящее своими корнями в начало новой эры. В XVI столетии здесь располагался францисканский монастырь, а в XVII-м тут возвели мызное здание, в окрестностях которого уже в советское время был разбит парк «Народный».
Из современных достопримечательностей города следует выделить огромную , творенье рук эстонского скульптора Тануо Кэнгро. Вес изваяния около 7 тонн.
Раквере в наши дни – это весьма динамичный город со своей уникальной атмосферой.
Стоит сказать, что именно здесь впервые в стране проводился праздник песенного творчества в стиле панк-рок. Еще одним ежегодным музыкальным событием Раквере является рок-фестиваль «Green Christmas». А европейский кинофестиваль «Балтоскандал», собирающий театральные коллективы, здесь проводится раз в два года.
Раквере — очень интересный и своеобразный город, который стоит отдельной поездки для внимательного его изучения.
goBaltia
Страницы: 1
Раквере - это небольшой 15-тысячный город в Эстонии. Он находится в 100 км от столицы, в 20 км от Финского залива, и через него проходит железнодорожная ветка Санкт-Петербург - Таллин.
Сейчас в Таллин из Питера дважды в день ходит дизель-поезд. Отправляется он от пригородной платформы Витебского вокзала (станция метро "Пушкинская" закрыта на ремонт!) в 6:55 и 17:33, в пути до Раквере 5 с половиной часов.
Сайт РЖД предлагает общий и сидячий вагон. По факту, сидячий вагон это вот:
// ttweak.livejournal.com
Кожаные кресла, столы, розетки, кафе, кофе-чай бесплатно. А "общий вагон" - это такой же сидячий, только попроще. Стоимость простого чуть больше тысячи, навороченного чуть меньше полутора. По сравнению с автобусом главные преимущества в пространстве, наличии туалета и спокойном прохождении границы.
// ttweak.livejournal.com
Поехав на дневном поезде, на месте мы были в девять (по-европейскому), уже ночь. Высадились прямо в снег: платформа есть только на первом пути (в обратную сторону), да и та деревянная. Здание вокзала закрыто, причём его полностью занимает магазин. Нам нужно идти через весь город в самую дальнюю гостиницу.
// ttweak.livejournal.com
Эстония сейчас невооружённым взглядом абсолютно неотличима от Финляндии. Машины, дороги, современная архитектура, люди. Выдаёт советское прошлое типовая многоэтажная застройка (хотя и максимально облагороженная) и знание русского языка. Диалог с местными развивался всегда по одному сценарию: с нами здороваются по-эстонски, мы отвечаем по-английски, дальше разговор продолжается на русском. Хотя, может быть, нам просто так повезло.
Выходим на улицу Tallinna. Поначалу от станции идёт старая одноэтажная деревянная застройка, потом ближе к центру дома становятся повыше и побогаче. Бросается в глаза ухоженность всего вокруг.
В городе Раквере, Эстония // ttweak.livejournal.com
Церковь Рождества Богородицы Эстонской православной церкви (1900).
Погода фантастическая - отъехали совсем недалеко от промозглого бесснежного Питера, а тут всё белое, снег сухой и накрывает все поверхности толстым слоем (дороги естественно убраны). И абсолютно никакого ветра.
// ttweak.livejournal.com
Дома конца 18 века.
Мы поворачиваем налево на тоже историческую улицу Pikk;
Улица Pikk в Раквере, Эстония // ttweak.livejournal.com
На домах часто встречаются государственные флаги.
// ttweak.livejournal.com
Улица проложена вдоль замковой горы, и между домами справа можно увидеть кусок подсвеченного замка.
// ttweak.livejournal.com
Городская доминанта - лютеранская церковь Святой Троицы 15 века (перестраивалась в 17-19 веках). Часы работают.
Улица Tammiku в Раквере, Эстония // ttweak.livejournal.com
Улица Tammiku. Мы уже почти вышли за город - лес, в котором справа находится немецкое военное кладбище, а слева городское кладбище и воют голодные волки. Тут мы будем ночевать.
Утренний вид из гостиничного коридора:
// ttweak.livejournal.com
// ttweak.livejournal.com
На улице творится что-то нереальное.
// ttweak.livejournal.com
Идём той же дорогой в обратный путь смотреть главную туристическую достопримечательность Раквере - замок Везенберг.
Днём видно намного больше интересных деталей в окружающем пространстве, чем ночью:
// ttweak.livejournal.com
Древний ГАЗ-52 и непонятный трактор.
// ttweak.livejournal.com
Неопознанное чудо техники с перевёрнутой решёткой от ГАЗ-51.
// ttweak.livejournal.com
Всеобщая заснеженность.
// ttweak.livejournal.com
Сквер с памятником Юхану Кундеру, эстонскому национальному деятелю 19 века (1938).
// ttweak.livejournal.com
Вон из того леса мы сейчас пришли
И вон туда идём:
// ttweak.livejournal.com
// ttweak.livejournal.com
Фасады ракверских винтажных домов лично у меня вызвали восторг. Они тут одновременно историчные и разнообразные, при этом очень натуралистичны и несут в себе долю ностальгии по совку. Одна ручка на двери чего стоит. И как бы не выглядел дом, отливы и водостоки всегда новые.
// ttweak.livejournal.com
Дорогу рано утром быстро убрал трактор, а подход в каждый двор жильцы расчищают самостоятельно. Кстати, во многих дворах сидели злые собаки.
// ttweak.livejournal.com
// ttweak.livejournal.com
Ещё один колоритный фасад.
// ttweak.livejournal.com
Слева начинается замковая гора.
// ttweak.livejournal.com
Выходной же, народ с детьми идёт кататься на санках. Гора как раз для этого хорошо подходит.
// ttweak.livejournal.com
Lumememm. Снеговик то есть.
// ttweak.livejournal.com
Ветряная мельница Валлимяэ (Vallimäe tuuleveski) в Раквере, Эстония // ttweak.livejournal.com
На горе торчит ветряная мельница Валлимяэ (Vallimäe tuuleveski). Натуральная ветряная мельница начала 19 века.
// ttweak.livejournal.com
// ttweak.livejournal.com
И ещё один фасад. Сразу вспоминается Кострома, Вологда или, например, Тверь, где такие дома или в руинах, или сгорели, или варварски заделаны сайдингом. В моём понимании исторические дома так и должны выглядеть. Их не нужно маниакально реставрировать или аляповато раскрашивать. Дом, он должен быть просто ухоженным и обжитым, тогда он настоящий.
Точно неизвестно – миф это или факт, но как-то древние эсты в здешних местах поймали дикого быка. Довольно-таки немаленького. Когда его повалили на землю, голова оказалась на месте нынешнего Раквере, а туловище – в Тарту (между городами – 109 км). Учёные до сих пор ни подтвердили это событие, ни опровергли. Но эсты всё равно назвали это место «Тарванпеа» - голова быка.
Бык этот до сих пор присутствует на холме Валлимяги, возвышающемся над городом. Уменьшенная копия, конечно. Зато с большими рогами.
Вот, значит, Тарванпеа. Вестфальские немцы, составлявшие большую часть армии датского короля, заполучившего эти земли в 1220-м, назвали , который они там строили потихоньку на свой лад – Везенберг.
Откуда потом Раквере появилось? Не очень понятно.
Русские летописи (а там и сражение большое было, и так ещё кое-что) упорно именуют датско-немецкий замок Раковором. Раков тут воровали что ли? Может, обитатели замка браконьерствовали на сопредельной территории?
Другие мифы и факты
В 1219 Виронию, а с ней и Тарванпеа завоевал Орден Меченосцев. Но по договору Рижского епископа с королём Дании эта территория, как и все остальные завоевания в северной , была передана датчанам.
На холме Тарванпеа ещё, по крайней мере, с конца XII века существовало деревянное городище эстов-виронцев. Но датчане это всё разрушили и построили свой замок, каменный. Это примерно 1226 год. Так как датчане на самом деле были немцами из Вестфалии, они назвали новый замок Везенбергом.
В конце того же года мир между немцами рижскими и немцами датско-эстляндскими был нарушен, началась война. В начале 1227 Меченосцы снова захватили Виронию, вместе с Везенбергом.
После ликвидации Ордена Меченосцев, его правопреемник, Ливонское ландмейстерство Тевтонского ордена, снова вернуло северную Эстонию датчанам. Берите, пользуйтесь. 1238 год.
Датчане попользовались сотню лет, а потом продали Эстляндию за кругленькую (впрочем, не совсем кругленькую – 19 тысяч марок) сумму тому же Тевтонскому ордену.
Но это потом уже было, в 1346.
А раньше, в 1268, возле замка Везенберг (он же – Раковор), практически за Везенберг, состоялось одно из самых кровопролитных сражений Средневековья, Раковорская битва. Русские князья с дружинами и ополчениями, в том числе очень мощным новгородским, против Ливонского ландмейстерства Тевтонского ордена, датчан и ополчения епископа Дерптского. Кстати, в этой битве отличился переяславский князь Дмитрий, юный сын Александра Невского.
Русские победили.
Победили, да, но уже на штурм Раковора не было ни сил, ни средств. А думали ведь ещё на Колывань (Таллинн) идти.
Потом в этих краях было триста лет более-менее спокойного времени.
В 1558, в самом начале Ливонской войны, Везенберг-Раковор был захвачен (занят) русскими войсками. Без особых подвигов.
В 1574 шведы замок осадили, провели несколько штурмов. Без никакого эффекта. Вернее, с обратным эффектом, начались непорядки в самой шведской армии, и пришлось им бесславно ретироваться.
Однако, фортуна военная изменчива. К 1581 Ливонская война уже была Иваном Грозным фактически проиграна, армии отступали по всем фронтам, из северной Эстонии тоже. Удерживать одинокий замок не было ни смысла, ни куража.
В 1602-м, во время очередной польско-шведской войны, полякам удалось Везенберг захватить. Так это, без особых подвигов. 5 марта 1603 шведы пытались отбить замок, но были биты – не скажу даже армией – полком гетмана Ходкевича.
И тоже. В 1605-м фортуна Речи Посполитой изменила. Всеобщее отступление. Из Везенберга тоже.
Но поступили поляки нехорошо. При отступлении всё, что могли повзрывали, порушили, так, что шведам, вступившим в замок, пришлось вычеркнуть его из списка королевских крепостей.
До середины XIX века замок пребывал в полном запустении и ни у кого не вызывал интереса. Вернее, вызывал интерес только у желающих раздобыть бесплатный строительный материал. Так его и растаскивали потихоньку, что при шведах, что при Российской империи.
В середине XIX развалины замка Везенберг стали популярным местом для прогулок, пикников и других подобных мероприятий. Всё ж-таки шаг вперёд.
В XX веке были предприняты две масштабные реставрации. Одна в 1901, при Империи, вторая – в 1975, при СССР. Так повезло очень немногим замкам в Прибалтике, но вот же, однако.
Что посмотреть
Кроме замка, как такового, есть ещё кое-что.
Большая коллекция средневековых мечей. Нет, ну не совсем средневековых, туда и римский гладиус затесался, и сабля XVII века, но всё равно. Это, правда, реплики, современные копии, зато можно в руках подержать, даже помахать, если осторожно.
В замке проводятся разные тематические мероприятия и локальные экскурсии. Одна из них по-доброму так называется «Камера пыток, Ад и комната смерти». Мы были в 2010-м, впечатляюще, а сейчас, вроде бы все эти весёленькие комнаты модернизированы, эффект усилен.
Если верить официальному сайту, теперь в замке даже бордель есть.
Впрочем, желательно перед посещением всё-таки посмотреть официальный сайт, чтобы заранее решить, на какое сумасбродство вы там решитесь. Некоторые надо заказывать заранее.
Ещё – бык. Нет, не так. БЫК!!!
Тот самый, который… Не 100 км, конечно. Но. Самая большая скульптура животного в Прибалтике.
В окрестностях Раквере есть ещё пара замков поменьше – Тоолсе, Пуртсе. Не так далеко – живописный обрыв Онтика с водопадом Валасте. До Нарвы, где тоже есть впечатляющий - 115 км, до Пюхтицкого монастыря – 92.
Замок Раквере (Rakvere ordulinnus) открыт с марта по октябрь, с 10 часов. Закрывается в зависимости от сезона. Летом работает до 19, весной и осенью – поменьше.
Цена взрослого билета – 9 €.
Как добраться: из Таллинна в Раквере ходит электричка. Правда, только 4 раза в сутки. И от станции Раквере до центра города – 1,6 км. Ехать около 1 часа и 20 минут. Зато автобусы – почти каждый час. Есть такие, что конкретно идут в Раквере, но и некоторые из тех, что в Нарву, Нарва Йесу или Алатскиви – тоже через Раквере. В Раквере они останавливаются в самом центре, но вот в Таллине автостанция в 2 км от центра.
Из Нарвы в Раквере есть три в сутки поезда, ехать полтора часа. Автобусы из Нарвы тоже ходят, но не так часто, как из Таллинна, два-три раза в день.
Официальный сайт: http://www.rakverelinnus.ee (эстон., англ, фин., рус.)
Раквере (эст. Rakvere, Раковор, Везенберг (Wesenberg)), город в северной Эстонии, всего в 20 километрах от южного побережья Финского залива.Замок в Раквере
После Ливонской войны на месте древней деревянной крепости, которую в 1226 году Хенрик Латвийский описал в Ливонских хрониках, располагающейся недалеко от территорий, где ныне располагается город Раквере, был выстроен большой каменный замок. Сегодня «останки» этого замка являются главной туристической достопримечательностью Раквере. Гости, здесь, смогут отведать средневековые блюда, посетить выставку средневекового оружия, камеру пытоки, испытать свои силы в стрельбе из лука, схватках на пиках и саблях, кузнечном ремесле, лепке из глины или отчеканить себе монету. А в погребе можно ознакомиться со средневековыми сортами вин. Здесь находится трактир Шекенберга, где предлагаются блюда, приготовленные по средневековым рецептам.
В 2009 году в Раквере была открыта улица Красных фонарей и средневековый бордель, а также рабочая комната брадобрея.
Недалеко от замка Раквере гордо возвышается символ города – «Тарвас», статуя тура . Автором статуи является эстонский скульптор Тауно Кангро. Возведение «Тарвас» было приурочено к 700-й годовщине города в 2002 году. Длина статуи составляет 7 метров, высота 4 метра, а вес превышает шесть тонн. Тарвас считается самой большой статуей животного (тур – это древний вид крупного рогатого скота, бык, весом в 1000 кг) в Балтийских странах.Бык Тарвас в Раквере
Сам же Раквере является весьма симпатичным, быстро развивающимся городом с необычным характером. Например, именно в Раквере состоялся первый эстонский музыкальный панк-рок фестиваль. Здесь проводится широко известный международный рок-фестиваль «Green Christmas». С 1994 года, раз в два года, в Раквере проходит театральный фестиваль «Балтоскандал», сюда съезжаются многие молодые режиссеры, чтобы поработать в удивительно дружелюбной и немного сумасшедшей атмосфере самого маленького театрального города Европы. Неудивительно, что девиз Раквере – «Полон энергии».
Центральная площадь Раквере, вероятно, одна из самых современных в Европе, как и недавно открывшийся спа -отель Aqva.Центральная площадь Раквере
Интересный факт, на Центральной площади дается старт ежегодному Ралли Виру.
Также на центральной площади Раквере располагается большое количество скамеек, которые являются помогают гуляющим перевести дух и наслаждиться тихим плеском струящейся воды фонтана или полюбоваться сверканием брызг. Желтые купола придают общей атмосфере своеобразие и современный вид.
