Западная франция. Юго-западная Франция — крупный винодельческий регион

Юго-запад Франции - это регион океанической Атлантики, который французы с любовью называют Побережье. Но океан - это еще не все здешние изюминки, крутые Пиренеи и огромные виноградные плантации Бордо - это тоже юго-западная Франция.

Погода и климат на юго-западе Франции

Климат на атлантическом побережье Франции, как правило, мягкий и теплый в течение большей части года, и хотя дождь часто бывает тут даже летом, но облака часто проходят рядом с прибрежными районами, не нарушая комфорт юго-запада Франции.

На климат юго-запада Франции влияет Атлантика, здесь преобладают влажная зима и весна, теплое лето и долгая солнечная осень.

Рельеф - преимущественно склоны, обращенные на восток и на юго-восток, защищенные со стороны океана. Холмы варьируются - от округлых с пологими склонами, до довольно высоких с крутыми склонами и террасами. Все это вместе и составляет образ юго-западной Франции, которую сами французы называют Побережье.

Юго-запад Франции: что посмотреть и где побывать

Атлантическое побережье Франции и его окрестности

Уютные старые города, поля подсолнечников, виноградники, песчаные дюны и сосновые леса, небольшие острова, полноводные реки и бесчисленные каналы - вот основные природные достопримечательности юго-запада Франции.

Эта область была дорогой паломничеств из Британии и стран Северной Европы через Пуатье и Ангулем к святыням Сантьяго-де-Компостела в Испании, поэтому может гордиться своими живописными церквями и монастырями.

Ну и, наконец, именно здесь родилась французская школа морской кулинарии, и именно здесь делают лучшие красные вина страны.

Пуату

Историческая область Пуату (фр. Poitou) находится в самом центре Атлантического побережья, чуть южнее Нормандии. Сейчас эта древняя земля, входившая когда-то в состав римской Аквитании, вместе с другим историческим регионом образует область Пуату-Шарант (Poitou-Charentes, департаменты Шаранта, Приморская Шаранта, Дё-Севр и Вьенна).

Юго-запад Франции, департамент Шарант

Департамент Шарант завораживает длинными лентами песчаных пляжей. Вдали от города есть участки нетронутой береговой линии. Порты Ла-Рошель и Рошфор очень привлекательны и очень популярны среди яхтсменов. К югу от Жиронды, на побережье Атлантики снова начинаются километры песчаных пляжей.

Морской Шарант и район Де Севр часто называют зеленой Венецией, благодаря обширной сети водоотводных каналов и водных путей. Это область, где ритм жизни имеет медленное течение, подобно воде ее рек. Лодки здесь везде можно взять напрокат.

Эта земля явила миру знаменитого Ларошфуко с его замечательными афоризмами. Вспомним хотя бы один, чтобы оценить мастерство автора: Истинная любовь похожа на привидение: все о ней говорят, но мало кто её видел .

Пуатье

В Пуатье немало занимательных достопримечательностей. Гости региона поражаются величием Большой церкви Богоматери Пуатье, кафедрального собора святого Петра, дворца графов Пуатье и баптистерия святого Иоанна Крестителя.

В этих местах сохранились бесценные образцы искусства, которые поразят путешественников коллекцией красивейших во Франции романских фресок в церквях. Заслуживает внимания и парк аттракционов Футуроскоп (Futuroscope), находящийся неподалёку.

Интересно посещение оригинальных музеев: музея коньяка, музея пчёл, музея Сен-Круа. Впечатляет замок Ларошфуко с вековой историей.

Юго-запад Франции, Пуату Шарант

В Пуату-Шарант бережно относятся к живой природе одно из свидетельств тому парк Болота Пуату, являющийся птичьим заповедником.

Местная кухня поразит воображение любого гурмана.

Именно здесь можно отведать самые изысканные блюда из мидий и устриц, разнообразные мясные деликатесы, высококачественные сыры, местные пирожные, пуатинское печенье и традиционный сливовый пирог.

На острове Олерон - самые лучшие французские устрицы.

Сантонж

К северо-западу от Бордо находится регион Сантонж (Saintonge ), родина коньяка и вина Пино. Традиции его приготовления соблюдаются, хранятся и передаются по наследству. В городе Коньяке гостям предложат продегустировать знаменитые марки напитка: Hennessey, Remy Marten, Camus, Martell. Этот равнинный сельскохозяйственный регион славится своими историческими церквями, многие из которых имеют изысканные украшения из средневековой резьбы.

Аквитания

На юго-западе от исторического города Бордо раскинулся крупнейший массив лесов в Западной Европе. Здесь стоит вспомнить и об Аквитании - области вокруг Бордо . Тысячи миль знаменитых виноградников, из ягод которых производят широкий ассортимент вин, некоторые из них входят в лучшие и самые дорогие коллекции вин в мире. Виноделы чаще всего тут пользуются современным оборудованием, но в Стране Басков остаются приверженцами традиций, допускающими только добавление в вина каберне фран и каберне совиньон.

Дордонь

Область Дордонь славится своими сельхозугодьями и изысканной кухней. Ее деревни и города издавна привлекали отдыхающих и пенсионеров из Великобритании, в настоящее время здесь есть даже британские клубы крикета и английский паб à l"Anglaise, не говоря уже о том, что целый ряд мастеров и художников покинули Британию с ее холодным климатом и переехали жить сюда.

Лето! Снова лето! В мае, когда скорое наступление лета стало очевидным, мы задумались как провести отпуск, которого так ждешь и который так короток, чтобы не было мучительно больно... (далее - известно). Мы - это три особы неопределенного возраста, то есть от 28 до 40. Обстоятельства сложились так, что выпало нам лететь в Испанию. Коста Брава. А! Рядом Франция. Прошлогодний опыт поездки "дикарями" в Грецию с арендой автомобиля не давал покоя. Решено! Три дня - в Испании (для аклиматизации), неделя - по Франции на автомобиле и 3 дня - завершающим аккордом в Испании. Часть организации поездки, связанную с авиабилетами, визами, проживанием в Испании, решили через турагенство. Машину заказали через Интернет (Europcar). Здесь - тонкий момент. Наши три чемодана! Не надо ухмылок - они вполне стандартные, но на легкие коммандировочные сумочки все же не тянут... Значит, необходима машина с большим багажником, но достаточно компактная, чтобы без проблем парковаться. Подошла - Сеат Алтея! Хотя, Опель Мерива тоже бы устроил...
Утро 09.06.07. Взлет-посадка. Мы - в Барселоне! Поселились в Калейе. Час на электричке от Барселоны. Отель - Маритим. Всё - вполне достойно! Отель нам нужен был только для ночевки, и здесь - он даже превзошел наши ожидания: сантехника приличная, чисто, номер достаточно просторный, кормят нормально, море рядом! Меня, еще в Москве, беспокоило наличие железной дороги, проходящей вдоль пляжа. Но, правы были те, кто советовал эти опасения "похоронить", а также многие путешественники, чьи заметки так увлеченно читались нами перед отъездом! Это совсем другие электрички!!! Никаких неудобств близкое соседство с ними нам не доставило!
С утра мы купались-загорали. "Послеобеденное" время было отдано Барселоне! Мы настолько увлекались этим городом, что постоянно безнадежно опаздывали к ужину в отель, и, понимая это, продолжали самозабвенно знакомиться уже с кулинарными достоинствами города... Не буду описывать достопримечательности. Это сделали великолепно и до меня. Могу только присоединиться к хору восторженных голосов!
Но вот машина получена! Почти новенькая - пробег всего 9000 км. Купили еще супперстраховку. Знаю я французские парковки! В почти родную Калейю ехали глубокой ночью, практически без карты (что называется - по пачке Беломора). Конечно плутанули. Но редкие встреченные люди (заправщики на бензоколонках, контролеры на пунктах оплаты дорог, припозднившиеся автомобилисты) с готовностью помогали нам. И не беда, что мы не знали ни слова по-испански (кроме "Спасибо"), язык жестов понятен всем! И не правда, что испанцы не понимают по-английски. Они просто не говорят на нем...
12.06.2007 (вторник)
Калейа – Фигейрес (86км; 1,5ч) – Каркасон (174км; 3ч) – (Тулуза) (95 км; 1,5ч)
Фигейрес. Дом-музей Сальвадора Дали.
Трудно с чем-то сопоставить и найти аналогии. Впечатляет как сам дом, так и его наполнение. Мне больше всего понравилась зеркальная лестница. Конечно, Дали - гений. Его работы поражают. Но мне больше нравятся его игры с формой и объмом предметов... Очень понравился сам город! Уютный такой, доброжелательный!
Далее двигаемся к французской границе. Границу, конечно, видели, но не ощутили.(Вот когда ехали обратно через горы, то - и не видели, и не ощутили.)
Старинный Каркассон - это лабиринт башен и крепостных стен. Колоритен. Красивый замок. Внутри конечно есть и магазинчики и рестораны. Место очень туристическое. Крепость в нашем понятии - новодел, но выполнено всё очень достоверно. Город - графически расчерчен узкими улочками на клетки-прямоугольники. Старинные каменные дома просто нависают, но, как ни странно, не давят. Очень красивая Базилика Сент Мишель.
Ночная Тулуза не произвела положительного впечатления. В основном - из-за долгого поиска места ночлега. С трудом поселившись в совершенной дыре, устало уснули. Утро - всё меняет. Город был по-утреннему свеж и приветлив. Розовый город! Дома в своем большинстве - из красного и розового камня или кирпича. Очень много молодежи - студенческий город.

13.06.2007 (среда)
Тулуза – Сарла-ля-Канеда (182км; 3ч)
Решено было съехать с платных автобанов и двигаться "деревенскими" тропами. Да и с точки зрения экономии - очень правильно! И здесь нам открылась, наконец, Франция! Зеленые холмы, бесконечные поля, тенистые дороги в окружении огромных платанов и акация. Цветущая акация. Для меня теперь - это запах Франции. Первое потрясение - кругом ни души! На полях, в городках. Где французы? Благо редкие автомобили, которые явно управлялись людьми, вселяли некоторую уверенность - жизнь ЕСТЬ!
Ну, вот и средневековая Сарла!
Целые кварталы средневековых домиков, охапки цветов, мощенные улочки, подъемы и спуски и замечательные магазинчики с Перигорскими деликатесами: знаменитой фуа-гра, а также винами, имеющими специальный букетом ароматов под печенку. Внутри кварталов - совершенное средневековье. Так и представляется: стук копыт по булыжнику, тени людей в средневековом прикиде, того и гляди - из окна на мостовую плеснут какими-нибудь нечистотами... Очень милый провели денек! Вечером насладились прекрасной кухней. А какие утром сдобы были в булочной на завтрак!!! Нет! Не могу вспоминать спокойно!

14.06.2007 (четверг)
Сарла-ля-Канеда – Сомюр (400км; 5ч)
Сегодняшний наш приз - город Сомюр! Городок стоит на Луаре и имеет очаровательный замок. По замкам Луары мы проехать не успеваем - надо посетить хотя бы один! Город - точно из сказок Шарля Перро! Такие же домики, что рисовались на картинках в книжке со сказками. Про замок - из путеводителя:
Chateau de Saumur
Замок располагается на холме (на так называемой изумрудной скале) над городом и самый красивый вид на него – с моста или северной части города. История замка такова. Первоначально он принадлежал графу Блуа Тибо «Плуту». Его захватил Фульк III Нерра, после чего уже следующий хозяин – Жоффруа Готфрид Плантагенет - построил крепость. От нее до нас дошли руины. В 1203 году ее присоединяет к королевскому домену Филипп II Август.
Людовик I Анжуйский во второй половине XIV века превращает откровенно оборонительную и мало пригодную для жилья крепость в комфортабельный загородный замок. В XV веке король Рене Анжуйский обновляет интерьеры, от которых сегодня осталось всего две комнаты. В 1589 году губернатор Сомюра Дюплеси-Морне инициирует строительство опоясывающей замок каменной стены. И когда Людовик XIII взошел на трон ему очень удобно было превратить замок в тюрьму. Тюрьма эта была предназначена исключительно для знатных заключенных, которые даже могли выходить из нее в город. Самым известным узником тюрьмы был Маркиз де Сад.
В конце XIX века тогдашний мэр города стал добиваться преобразования замка в музей и в 1906 году город выкупает замок у государства. С 1912 года в замке размещается городской музей с коллекцией средневековой скульптуры, керамики, предметов быта и интерьера.

Мне город запомнился в сиреневых сумерках. По сказочному - добрый и загадочный.
Когда выбирала маршрут, не знала, что здесь - Национальная Школа верховой езды, знаменитая на весь мир как центр Cadre Noir - особого культурного феномена, возникшнго из школ, обучающих верховой езде офицеров Австро-Венгерской империи. Лошади - часть моей жизни, и не посетить её мы не могли. Подруги проявили должный интерес (думаю в начале - в знак одолжения мне, как единственному водителю, но потом вспоминали как одно из самых приятных и запоминающихся впечатлений!). Школа расположена в 3 км от города на огромной территории. Там проводятся экскурсии по определенным часам. Мы въехали беспрепятственно. Самостоятельно побродили по конюшням, позаигрывали с лошадьми, пообщались с наездниками и конюхами, посмотрели тренировку в манеже. Имея в своем составе кандидата наук по ветеринарии и меня, " болеющую" конным спортом довольно давно, эскурсовод нам был не нужен. НИКТО не гонял нас от лошадей, не одергивал и не высказывал иного недовольства. Все улыбались, здоровались, с готовностью позировали перед фотокамерой. Всадники выглядят очень эффектно: черная шляпа, черный жилет, золотые шпоры. Хлыст украшают три золотых крыла.

Вообще в Сомюре масса интересностей: музей шампиньонов, музей сушеных яблок (!), винные погреба, тропа троглодитов, Chateau de Breze с километром подземелий, открытых для посетителей, и много еще всего. Многого мы увидеть не смогли. Но посетили деревню троглодитов (музей в деревеньке Рошменьер). Милые домики-пещеры, вырубленные в мягком извесняковом грунте. Действительно: зачем париться с постройкой домов, когда можно их выкопать? Каждая комната была предназначена для различных целей. Одна - для жилья (с кроватью, прялкой, камином,) другая - для скотины, третья - для производства вина. Были у троглодитов под землей даже своя церковь, общая столовая и зал для собраний.
Уезжать очень не хотелось!

15.06.2007(пятница)
Сомюр – Le Mont-saint-Michel - Saint-Malo (370км; 4,5ч)
Погуляв по окрестностям Сомюра, мы отправились к знаменитой горе Сен - Мишель. Признаюсь, этого свидания я ждала с некоторой опаской - уж очень много восторженных отзывов было прочитано мною в Интернете. После Версаля и Эйфелевой башни - это самое посещаемое место Франции.
Итак, Сен-Мишель, "замок фей, возвигнутый среди моря". Характерный силуэт монастыря на верху высокой скалы появился как-то неожиданно. Появился и больше не отпускал. Дорога крутилась, делала петли и Сен-Мишель уходил то влево, то вправо, то оказывался прямо по ходу движения автомобиля. Mont Saint Michel - гора святого Михаила возвышается посреди плоской равнины. На вершине горы - очень старое аббатство, которое кажется очень массивным, но в то же время, будто парящим в воздухе. Согласно легенде, аббатство было основано в 708 году здешним епископом Обером, после того, как ему три раза подряд привиделся во сне святой Михаил с настойчивой просьбой построить в этом месте церковь "...Первая церковь и то здание аббатства, которое стоит и поныне, были построены здесь в 1000-м году. В те времена готика еще не завоевала Европу, и аббатство было построено в романском стиле: толстые стены, бочкообразные колонны и относительно невысокие длинные залы. Затем аббатство достраивалось вплоть до 17 столетия, когда на южном склоне скалы, за стеной аббатства построили городок.
В 19-м веке здесь была устроена тюрьма для революционеров, а в 1874 году здесь открыли музей."
Гора святого Михаила одиноко возвышалась среди болот в устье одной из многочисленных здешних рек при впадении ее в Ла-Манш. В восьмом веке произошел какой-то природный катаклизм, и море хлынуло, ничем не удерживаемое, на равнину, затопив болота. Гора стала островом. И с тех пор два раза в сутки здесь происходит настоящий атракцион. В отлив море отступает на много километров, а во время прилива волна несется со скоростью галопирующей лошади и просто на глазах затопляет все вокруг. Остается только дорога на дамбе, которая и соединяет гору с "сушей". Максимальный уровень подъема воды приходится на семь - восемь часов вечера и семь - восемь часов утра. Мы остановились наверное метров в 800 от монастыря на дороге, как и подавляющее большинство туристов. Ближе тоже есть парковка, но вроде платная. Всё-таки это место обладает мощным энергетическим зарядом. Ни одна фотография не способна его передать. Гора завораживает и притягивает! Подъехали мы аккурат к 19 часам - море активно наступало на пространство вокруг монастыря. Такое впечатление, что где то открыли огромный кран, причем вентиль открутили полностью... Попасть внутрь горы можно через единственные ворота, которые находятся чуть левее от дороги. Внутри - узкая улочка, масса магазинчиков, отелей и ресторанчиков. есть три музея, в том числе музей восковых фигур. Вход в них по одному билету. Не успели мы дойти до аббатства, как мелкий дождичек, который увязался за нами еще по дороге, превратился в ливень. Само аббатство уже закрывалось и мы укрылись под какими-то сводами. Стояли долго, но дождь упорствовал и, когда он немного затих, пошли вниз. Вода по крутым ступеням лилась просто рекой. Вымокли до нитки. В машине включили печку. И продолжали любоваться величественным силуетом монастыря с острым шпилем на фоне свинцового неба! Дождь закончился также внезапно как и начался... и появилась радуга! Фантастика!
Но пора подумать о ночлеге, и мы поехали в Сен-Мало, по дороге забронировав там отель (очень не хотелось тратить время на поселение). Но то ли мальчик на заправке нас не понял, то ли мы ему неправильно назвали адрес, но уехали мы совершенно в другую сторону. Смеркалось, как говорит наш сатирик... Снова пошел дождь. Стукнулись в первый понравившийся отель. Мест не оказалось. Но приветливый дядечка-портье, увидев название улицы, в которое мы ему тыкали пальчиками, пытаясь все-же отыскать треклятый отель, ужаснулся, полез в компьютер и нашел нам пристанище на соседней улочке. За что ему великое МЕРСИ! Кстати, таким вот образом нам частенько помогали портье отелей, куда мы забредали, но где не было свободных комнат. Правда всегда это были мужчины... А мы провели ночь в настоящей французской мансарде!

16.06.2007(суббота)
Saint-Malo – Cancale – Saint-Nazare
Утром отправились гулять по городу. Сен-Мало - это старинный пиратский (в прошлом) городок, расположенный в устье реки Ранс, на берегу Ла-Манша. И именно отсюда отправились французы открывать Канаду. Мне он представился эдаким обветренным всеми ветрами бретонским моряком, с носом-картошкой и трубкой в зубах. Удивительно, но именно такой магнит на холодильник я увидела позже в сувенирной лавке! Нагулявшись вдоволь по старому городу и его крепостным стенам, решили поехать пообедать в Канкаль. Уж очень хотелось попробовать знаменитых канкальских устриц!
Устрицами там торгуют прямо на набережной. Цена устанавливается за дюжину. Устрицы нумеруются по размеру раковины по убывающей. 0 - самые крутые. В продаже не видели, а раковина от них (раковины бросаются тут же) была о-о-чень внушительна - как две ладошки! Мы брали 3-й номер по 4 евро за дюжину. Сначала нагло подсмотрели за дядькой явно аборигенского вида - как их есть никто из нас не знал. Дядька поглощал молюсков невозмутимо и методично. Приступили к трапезе с опаской - устрицы представлялись склизкими и... Но действительность оказалась прекрасной - они очень нежные и приятные на вкус! Фанатками их мы не стали (бессмысленно), но вкус оценили!
Время меж тем неумолимо двигалось, мы безбожно выбивались из графика и пришлось прощаться с Бретонью. Не смотря на периодический дождик, временами довольно сильный, она прочно поселилась в наших сердцах! Надеюсь еще раз вернуться туда, ведь столько еще мы просто не успели увидеть!
Местом ночевки был выбран Сен-Назар. Просто потому, что он был по пути. В путеводителе о нем ни слова. Мы ничего и не ждали. Приехали часов в 9 вечера. Поселились без проблем в первом же встреченном отеле. Номер был самый нелепый за всю поездку! Представте: небольшая комната на ТРОИХ, и тут же за хлипкой ширмочкой все "удобства", да еще над ширмочкой до потолка абсолютно открытое пространство... Но мы были слишком усталые и искать ничего более не хотелось. Поужинав традиционно сыром, хлебом и вином, уснули.
Но город нас удивил утром! Он расположен на берегу большого залива. А через залив - мост. Необыкновенный и красивый. То есть - необыкновенной красоты. Когда он перед нами вырос, от неожиданности все ахнули! Его силует можно сравнить с огромным атракционом типа "американских горок ", затем он выпрямляется и прямой стрелой несется к противоположному берегу. Даже не стрелой, а пикой!

17.06.2007(воскресенье)
St-Nazare – Cognac (300км; 4ч.) – Bordeax (100км; 1ч)
"Коньяк – это имя собственное. Для кого-то стиль жизни! Для кого-то, может быть, даже ее цель. А на самом деле, это всего лишь небольшой городок на берегу реки Шаранты, широко известный благодаря продукции местных коньячных домов." Местные - это: Камю, Отар, Хеннеси, Мартель, Реми Мартен. Всего пять домов - вот всё, что может, по праву рождения, называться КОНЬЯКОМ! Сами жители называют этот напиток - "Вода Жизни". В каждом из домов есть экскурсии. Мы выбрали "Отар", так как он расположен в старинном замке XV-XVI веков. Именно там родился Франциск I, будущий король Франции. Экскурсия стоит 4 евро с дегустацией. На русском языке нет, мы пошли на англоязычную, но при просмотре фильма нам сделали русские субтитры (очень мило, правда?). Но всё началось буквально от "дверей". Билеты приобретаются в магазинчике дома. При входе сразу чувствуется мощный запах коньяка. Правда могу преувеличить, употребив слово "мощный". Но я не являюсь поклонницей крепких напитков, и для меня это было именно так. И вокруг - горы, горы коньячных бутылок, бочки и стеклянные витрины! Очень красиво! Сама экскурсия разбита как бы на две части: историческую(по замку) и производственно-познавательную (методика рождения коньяка, его взросления и т.п.) Они переплетаются, так как подвалы находятся в самом замке. Потрясающее впечатление! Теперь я уже не буду путаться в обозначениях этого напитка (V.S. или V.S.O.P. и прочее). Только здесь узнала, что "Наполеон" - это одно из обозначений возраста коньяка (соответственно и вкуса!). Вообщем экскурсию слушала, периодически следя за своей челюстью, котороя постоянно отвисала:-))
Но открытием для нас стал другой напиток. Спасибо путевым заметкам, которые я прочитала в Интернете! Это - Pineau des Charentas! Он производится, естественно, только здесь и у нас я его не встречала. Производится он путем смешивания 75% виноградного сусла и 25 % высококачественных коньячных спиртов с дальнейшим выдерживанием в дубовых бочках. Добавляют коньяк в виноградный сок для того, чтобы он убил дрожжи и не позволил тем самым возникнуть брожению.
"...В результате получается 17-градусный мистель, напиток белого или розового цвета с чарующим ароматом и неповторимым вкусом. Белое Пино де Шарант имеет цвет старинного золота и маслянистый блеск. Оно производится из белых сортов винограда: Уньи Блан, Фоль Бланш, Коломбар, Семильон и некоторых других. Оно выдерживается в дубовой бочке не менее трех лет, и это придает ему неповторимый аромат ванили. Также в его букете соединились запахи ореховых ядрышек, чернослива, айвового мармелада, меда, миндаля и сливы. Оно идеально подходит к фуа гра (паштеты из гусиной печени) и сыру рокфор, а также великолепно сочетается с морским окунем, гребешками, мидиями и другими морепродуктами, а также с рыбой и птицей. Оно превосходно в качестве десерта к ананасному торту.
Розовое Пино де Шарант производится из красных сортов винограда (Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран) и имеет цвет красного дерева и меди. В его аромате соединились запах фруктового мармелада, ежевики, черной смородины, светлого табака, солодкового корня, корицы и жареного миндаля. Розовое Пино рекомендуется употреблять со свежим козьим сыром, с салатами из красных фруктов или сливовым пирогом, со свежими фруктами, десертом. Специалисты утверждают, что особенно превосходна комбинация розового Пино с шоколадным тортом."
Ну, не песня? Вкус оказался действительно замечательный! А послевкусие и ощущения - как после глотка коньяка.
После всех дегустаций до Бордо доехали с трудом - очень хотелось спать. Мы напоминали знаменитую тройку из "Кавказкой пленницы", когда после уколов они мчались на машине. Такое же мучительное позевывание, а машина - на скорости 140 км в час. Очень просила девчонок меня всячески развлекать:-))
Большие города не являлись нашей целью, и в Бордо мы намеревалиь заночевать и вечером слегка пройтись по набережной. Бордо встретил суетой и большим количесвом машин, от которого я несколько отвыкла. Пришлось призвать свой столичный опыт. Несколько перекусив в небольшом ресторанчике, и встретив там официанткой девушку Анну из Молдавии, мы пошли на поиски жилья. Наивные! Что-то никак у нас не складывалось: чаще мест не было, а где были - очень дорого. Видимо - не там искали. Пометавшись по городу, решили (по совету одного из портье) выехать на другой берег, ближе к загороду. По набережной мы, таким образом, просто проехались, но оценили ее красоту! Уже не просто смеркалось, уже стемнело! Отелей - не было! Останавливая через каждые 500 метров прохожих, пытали их насчет гостиницы. В ответ - непределенное движение руками: "Черти его знает! А вы откуда? Россия? О! Гостиница во-о-он в той стороне!" И взмах рукой в даль. Уже на самом выезде, за Макдонольсом нашелся мотель. Очень приличный! Но! Номер только один и на двоих! Пока мы в задумчивости курили на крылечке, кому придется ночевать в машине, хлынул ливень. Настоящий, почти тропический! А затем сыпанул град!!! Размером с крупную черешню! Мальчик-портье, который до этого стоял насмерть "не положено троим", сам подошел, принес в номер раскладушку, матрас, белье и прочее. Цена за номер была явно завышенная - 128 евро на троих, но мы были счастливы!
О чем я действительно жалею, так это о том, что мы не остановились на ночевку у Бордо на винодельне, что было бы очень типичной ночевкой в этом французском регионе. Но то ли мы не заметили указателей, то ли мчались слишком быстро - не пришлось! (зато утром, когда выезжали из города с другой стороны - возможностей было сколько угодно!) Надеемся, что в следующий раз во Франции нам удастся испробовать такие симпатичные варианты.

18.06.2007 (понедельник)
Bordeax – Dune-du-Pilat (65км; 1ч) – Tarbes(350км;)
С утра, побродив немного по Бордо, зашли в суппермаркет, прикупили множество вкусностей на обед и отправились к знаменитой Дюне. Кстати, за время путешестви мы частенько отоваривались в супермаркетах и просто в магазинчиках. Цены на продукты сопоставимы с нашими (кроме вина - здесь всё гораздо приятнее), но качество отменное, выбор - разнообразный. Салаты всегда свежие и вку-у-сные! Многие для нас были довольно экзотическими! А экономия - на лицо. На троих нам обходилась огромная корзина с сыром разных сортов, хлебцами, багетом, какими-нибудь мясными закусками, парой-тройкой бутылок вина, свежим соком, водой, салатами евро 40. Это (кроме салатов) растягивалось на несколько дней.
Итак, Дюн-дю-Пила!
Французы заявляют ее самой высокой и объемной движущейся дюной в Европе. Возможно, это так и есть. Высота горы 115 м, длина почти 3 км, ширина 500 м. В течение года, по оценкам специалистов дюна передвигается на несколько метров к востоку.
Оставив машину на платной парковке у подножия дюны в тенечке (3 евро за день), отправились покорять эту гору песка! Сверху зрелище потрясающее!!! Далеко вперед тянется огромная гряда песка, очень мелкого и белого, с одной стороны - океан(вода сверху кажется необычайно насыщенного голубого цвета), с другой стороны - на сколько хватает глаз, сосновый лес! Спустились вниз (очень лихо, надо сказать, знали бы - каково придется на обратном пути!) и купались-загорали до полного изнеможения, наверстывая прошедшие дни отпуска. Вода очень теплая, вблизи от песка немного желтоватая. Там же и отобедали запасенной провизией. Очень хотелось съездить в Аркашон - городок неподалеку. Интерес был корыстным - хотелось попробовать теперь уж аркашонских устриц, которые попали сюда в давние времена из Португалии. Сравнить, оценить. Но, после недолгого колебания, решили продолжать расслабляться на пляже. Наверно сказалась некоторая усталость от дороги. Встретили там, впервые за всё путешествие по Западной Франции, две семейки русских. Обратный путь в гору описывать не буду, вспоминался незабвенный фильм "Белое солнце пустыни"... Но мы и это преодолели!
Конечной точкой сегодняшнего маршрута намечался город Foix не далеко от испанской границы. Но время было проведено в Бордо и на пляже, поэтому было решено ехать пока не стемнеет. Стемнело в районе городка Тарбес, там и заночевали в каком-то придорожном отеле.

19.06.2007 (вторник)
Tarbes – Monsserat (358км; 4,5ч -5ч) – Calella (106км; 2ч)
Последний день нашего пребывания во Франции. Хоть и устали немного, но очень-очень жаль покидать её. Но - впереди большой перегон! Решили ехать для экономии времени по платной трассе. При выезде на неё умудрились проскочить шлагбаум (он был открыт, ей-богу!), не взяв карточку на оплату. Через 2 часа жестами пытались объяснить контролерше на оплате где мы въехали (справа от города или слева), но - обошлось. Кстати, жалко что так и не отановились в Foix, очень милый городок оказался и с массой отелей! В Испанию въезжали через горы в районе города Puigcerda, как миновали границу - просто не заметили. Покатавшись по милому серпантину (вспомнилась Греция), докатились до монастыря Монссерат. О самом монастыре уже много раз писали, повторяться снова не буду. Всё очень здорово! Посидели в монастырском дворике, подошли к Черной Мадонне, прикоснуслись к её руке, загадали желание (такова легенда), поднялись по канатной дороге еще выше в горы. Виды там потрясающие! "Весь мир - на ладони..."
Ну, вот и Калейа! В этот раз уже не плутали:-)) Лихо выгрузив свои пожитки рядом с отелем, эдакой цыганской толпой ввалились заселяться уже где-то в 7 часов вечера.
Теперь - 3 дня глубокого отдыха! Съездили еще раз в Барселону: машину сдать и снова посмотреть город. Кстати, в самой Калейе есть отделение Европкар. Итог - 3000 км за семь дней и масса впечатлений!

Немного о разном.
О машине.
Машина себя показала только с положительной стороны! Устойчивая, руль острый, расход топлива очень гуманный (на трассе где-то 4,5-5 литров), а учитывая, что у нас был дизель, еще приятнее (топливо дешевле). Багажник большой, вместительный. Единственно, там какя-то хитрость в пробке топливного бака. Ну, никак не хотела она открываться. Проворачивается и всё! Приходилось звать на заправке мужчин. У них всё получалось в лучшем виде (пусть и не сразу). У одного дальнобойщика я просто в руки заглядывала, а потом еще просила объяснить КАК?. На что он сказал: "Сам не знаю!" А потом, с чисто французской снисходительной небрежностью, бросил: " Сеат.."
О гостиницах.
Прошлогодний опыт греческого путешествия сыграл с нами злую шутку. В Греции (материк) у нас совершенно не было проблем с поселением. Вариантов было множество! Мы придирчиво выбирали. Комнаты, в подавляющем большинстве, оказывались на троих, хотя путешествовало нас тогда двое.
Во Франции - всё иначе. Наше появление a-la-troi вызывало смятение и замешательство в рядах портье. Время на поиски свободных мест в гостиницах тратилось немерянно! Особенно неблагодарное это занятие в сколько-нибудь больших городах! Короче - для собственного удобства и спокойствия лучше бронировать заранее (да здравствует Интернет!). Цены за номер варьировались от 40 до 128 евро.
О дорогах.
Дороги во Франции - это сказка! Как зеркало! Везде - деревня, город, проселочные, национальные - без разницы! Машина идет как по маслу! На трассах с постоянным монотонным движением страшно усыпляет - хоть бы колдобинка какая-нибудь! Разметка четкая. А вот к расположению знаков необходимо привыкнуть. Часто они указывают в очень двусмысленном направлении, особенно на перекрестках! На перекрестках развязки в основном круговые. Оказалась - очень удобно. Я нарезала круги, пока девченки разбирались с направлением:-))
О языке.
Имеется ввиду - общение с местным населением. Что мы имели в активе? Испанский - абсолютно ничего (приветствие-прощание - не считается!), английский - более-менее, французский я изучала в школе, но это было так давно, что тоже не считается! Теперь прибавте к этому незнание испанцами английского и стойкое предубеждение французов против англичан. И что? А ничего! Общение было живым и непринужденным. Поражала всегдашняя готовность помочь, приветливость и отзывчивость. Каждый наш человек знает по французски: бонжур, тужур, оревуар, мерси боку, а уж про знаменитое филипповкое: " Месье, мадам, же не манж па сиз жур", я вообще молчу. Этого оказалось почти достаточно. В процессе мы выучили право-лево-прямо, светофор, поворот и еще чут-чуть. Язык жестов - международен! Конечно - это свинство не знать языка страны, по которой путешествуешь, но... так получилось, а любознательность влекла и манила...

Франция – довольно большая страна, расположенная в Западной Европе. На севере и западе омывается водами Атлантики, южный ее берег ласкают волны Средиземного моря. На юге сосредоточены самые крупные города Франции, а северо-запад – удивительное место, историческое и живописное. Несколько суровая природа, скалы, волны, обтачивающие прибрежные камни, ветра, старинные замки и крепости. Это стоит самого пристального погружения в их историю.

Северные города Франции

Они простояли века, но жизнь и поныне продолжается в гордых архитектурных памятниках светской и религиозной истории севера Франции. Например, в Сент-Омере находится церковь Богоматери – жемчужина церковной архитектуры Фландрии, великолепное сочетание романского и готического стилей. Ее начали строить в 1200 г., а закончили в XV веке.

Лилль: город промышленников

Главный город Северной Франции – Лилль. Здесь немало замечательных зданий светской городской архитектуры, в том числе грандиозная постройка Старой биржи XVII века и крепость Людовика XIV – огромная цитадель, на строительство которой ушло 60 млн. кирпичей и потребовались усилия 2 тыс. каменщиков.

Аррас: мрачная готика

Известен тем, что Гамлет заколол старика Полония через аррасский гобелен, и тем, что здесь родился один из предводителей-демонов Великой французской революции Робеспьер. Но и сегодня это довольно интересное место. Готический собор XIII века в городе Амьене чудом пережил бомбежки двух мировых войн. Истинным шедевром является тончайшая резьба по дереву в оформлении хоров собора работы мастеров XVI века.

Онфлёр: город художников

Далее на запад вдоль побережья Нормандии расположены замечательные курортные городки и морские порты, известные нам из истории. Самое живописное из этих мест – бухта города Онфлёр. По коллекции картин в Музее Эжена Будена можно судить о том, что в Онфлёре очень любили работать художники Коро, Курбе, Моне и Дюфи.

Довиль: цветочный берег

Город казино и модных дискотек, главный из курортов на побережье Ла-Манша, по сей день сохранивший то великолепие, которое и сделало его знаменитым на рубеже веков. Довиль – самый престижный морской курорт совсем недалеко от Парижа, прозванным «цветочным берегом» и «парижской Ривьерой».

Руан: память о Жанне Д’Арк

На некотором удалении от побережья, в Жюмьеже, находятся руины старинного аббатства, которое было освящено в 1067 г. в ознаменование покорения Англии Вильгельмом-завоевателем. Главный город Верхней Нормандии Руан почитаем французами как место сожжения Жанны дʼАрк. Руан – один из крупных городов страны и порт на реке Сене еще со времен Средневековья. Кроме собора XI-XII веков, здесь есть и другие замечательные достопримечательности.

На побережье департамента Кальвадос можно увидеть плацдармы высадки десанта во время проведения Нормандской операции 6 июня 1944 г. (день «Д») – «Омаха», «Юта», «Голд», «Джуно» и «Суорд». За плацдармом «Юта», в Мадлен, находится один из музеев, посвященный этой акции. Главная экспозиция, посвященная операции «Оверлорд», расположена в Арроманше.

Крупнейшая река на севере Франции – знаменитая Сена, в устье которой возведен один из самых длинных в мире подвесных мостов – нормандский. Первый по величине речной порт в Париже, второй – в Руане. На берегах Сены, разделяющей столицу на две части, расположены:

• многие века служивший резиденцией монархов Лувр, теперь ставший музеем;
• дворец Каранавале;
• красочные сады Тюильри;
• знаменитая башня Сен-Жак и многие другие достопримечательности.

Атлантическое побережье

Прежде чем отправляться на продуваемый всеми ветрами Атлантики полуостров Котантен, с которого отплывали в Англию дикие норманнские завоеватели, советуем выпить глоток кальвадоса – замечательной яблочной водки местного производства.

Кан: родина Вильгельма-завоевателя

Главный город в Нижней Нормандии – Кан. Именно здесь жил Вильгельм-завоеватель до переезда в Англию. Вильгельм и его жена Матильда оставили в наследство будущим поколениям два прекрасных монастыря – мужской и женский, они расположены к западу и востоку от центра Кана.

В соборе города Байё можно увидеть старинный гобелен с художественно вытканным изображением событий периода норманнского завоевания.

Один из самых ярких образцов церковной архитектуры Франции и, пожалуй, одно из чудес западного мира в целом – монастырь Мон-Сен-Мишель, расположенный в небольшой бухте к югу от полуострова Котантен. Монастырь, построенный в период с XI по XVI века, стоит на островке, который соединен с материком дамбой. Постарайтесь побывать там во время прилива.

Курорты на Атлантике

Курорты Франции на Атлантическом океане широко представлены и на покоряющем своей строгой красотой побережье Нормандии, и на зеленеющих берегах живописной Аквитании, и среди пленяющих красочных пейзажей Бретани. Пусть море у берегов Атлантики достаточно прохладно даже в разгар сезона, но вода здесь удивительно чистая, а инфраструктура отлично развита и отдых разнообразен и комфортабелен.

Известнейшие курорты Нормандии – Довиль, Трувиль, Кабур, которые располагают великолепными пляжами. Любители роскоши и фешенебельности оценят курорт Биарриц, раскинувшийся на берегах Аквитании. А тур в город Сулак-сюр-Мер, славящийся виноградниками, привлечет истинных ценителей вина.

Бретань на карте Франции занимает северо-западную оконечность страны. В Бретани тоже есть замечательные морские курорты с песчаными пляжами. Прежде всего в районе Динара на побережье Ла-Манша и Ла-Боль на берегу Атлантического океана. Но главная достопримечательность этой области – её скалистое побережье. На всем протяжении, от Плуманака до Трегастеля, – прекрасные места для купания и Требёрдена, оттуда можно увидеть розовые гранитные скалы Бретани.

Бретонцы сохранили собственный язык (он относится к кельтской группе) и свои обычаи. Один из таких обычаев – проведение религиозных шествий, в которых участвуют местные жители в пышных национальных нарядах. О древнем кельтском происхождении обычаев свидетельствуют, в частности, необычные круги, выложенные из камней. Например, в Карнаке есть место, где круги составлены из 3 тыс. гигантских камней. Их выложили древние народы севера, населявшие Европу.

Город-крепость Ла-Рошель

Далее по берегу Атлантического океана находится Ла-Рошель – процветающий портовый город, который в XVII веке по приказу Ришелье стал жертвой жестокой осады, поскольку население города составляли протестанты, они живут там и по сей день. Сегодня Ла-Рошель – самый популярный порт среди владельцев яхт, плавающих в этих водах, а дома старого города, особенно на Дворцовой улице, словно переносят вас в далекий и славный XVII или XVIII век.

Бордо: город – винная этикетка

В Бордо тоже есть прекрасная старая часть города, а его Большой театр – один из красивейших во Франции. Но главные достопримечательности Бордо – Медок, Марго, Пойяк и другие – хранятся в винных погребах.

Биарриц: роскошь королей

Любимый курорт императора Наполеона III и его супруги Евгении, а также Бисмарка и принца Уэльского, ставшего королем Эдуардом VII. Здесь и сегодня ощущается атмосфера былого величия Франции. Немного воображения – и в мелькании хрустальных люстр в зеркалах старинного казино можно увидеть образы августейших персон прошлого.

Юго-западные города Франции

На юго-западе страны находится наибольшее количество великолепных парков, самым значительным из которых является Национальный Пиренейский Заповедник. Юго-запад Франции – это и деревенские пейзажи Оверни, и холмистая долина реки Дордонь, и аппетитные блюда Перигора, которые можно отведать в уютнейших ресторанчиках таких живописных городков, как Сарла и Каор.

Каор: очарование юга

Город прославлен не только своими превосходными белыми винами. Достопримечательности этого местечка причислены к всемирному наследию ЮНЕСКО. Изумительной красоты собор святого Этьена, прекрасный мост Valentre и старинные бульвары Каора делают его настоящей жемчужиной юго-запада Франции.

Небольшая долина реки Везер к востоку от Перигора, между Монтиньяком и Лез-Эзьером, содержит самую изумительную в мире коллекцию произведений искусства доисторической эпохи.

Интересно:

Поразительные рисунки на стенах пещеры Ласко были высечены 13-30 тыс. лет назад и изображают застывших на бегу животных, исполненных в трех цветах, с использованием перспективы и таких технических приемов, которые передают движение.

Каркасон: город-крепость

Южнее находится город Каркасон, представляющий необычайный интерес для военных историков. Это самая настоящая крепость, но настолько красивая, что кажется, будто к войне она не имеет никакого отношения. Город из сказки. Другого такого памятника Средневековья в Европе нет.

Альби – ещё один замечательный исторический город, который сегодня больше известен тем, что в 1864 г. там родился французский художник Тулуз-Лотрек.

Город на юге Франции, воспетый множеством поэтов, столица этих земель Лангедока – своенравная и гордая Тулуза. В старом районе города находятся грандиозная крепость-церковь из красного кирпича Сен-Сернен и роскошные особняки XVI-XVII веков из того же материала. Музеи Тулузы богаты скульптурой романского периода. Сегодня этот город является индустриальной столицей Франции, здесь строят аэробусы и «конкорды».

Красивейшие города

Вся Франция – само очарование и мечта. Какие же самые интересные, самые красивые города Франции? Наш произвольный список:

• заслуженно возглавляет прекраснейшая столица, исполненная утонченного шика и очарования. Париж пленяет своих гостей как видами, открывающимися со всемирно известной Эйфелевой башни, так и великолепием Собора Парижской Богоматери и величием Триумфальной Арки;
• Ницца – воплощение самой элегантности и неповторимого шарма, знаменитая не только своими курортами, но и чудесной площадью Россетти с поражающим воображением фонтаном и расположенным на ней собором;
• пронизанный духом древности Лион, известный прекрасными римскими амфитеатрами, также считается одним из красивейших городов, который обязательно стоит посмотреть;
• Страсбург – город, прославленный поразительной архитектурой и богатейшим культурным наследием;
• Марсель – морской порт, сохранивший отпечаток величественного средневековья;
• прославленные фестивалями Канны — подлинный город-сад, на островках которого найдется множество памятников истории от замка и старинного монастыря до места заточения поистине легендарной «железной маски».

Список городов Франции, от чудесных видов которых не оторвать взгляд, можно продолжать бесконечно.

А в следующих статьях мы приоткроем занавес над таинственными событиями, невидимой канвой пронизывающими историю Дэна Брауна о коде да Винчи, которые происходили во французском Лангедоке в цитаделях Альби, Нарбонне и в Лурде и последнем убежище катаров – легендарных крепостях Монсегюр и Керилибус.

Вы поймете, почему в Европе и особенно во Франции процветал культ черной мадонны, которой в храмах на склонах горного массива Монт-де-ля-Мадлен посвящено более 300 статуй. Вы узнаете о загадках Шартрского собора, который стал предтечей готических соборов Франции.

Предисловие.

Западная Франция. Так уж получилось, что мне выпал случай увидеть самые не туристические (с точки зрения русских, да и вообще, безусловно, тоже) , поэтому считаю своим долгом открыть эти невероятные места для жаждущих красоты и вкусностей путешественников. Потому как это высшая несправедливость, ездить только туда, куда летают или только туда, куда уважаемые туроператоры посчитали нужным разработать туры…

Итак, во Франции , о да, помимо Парижа, Лазурного берега и Шамони есть еще много, очень много красивых мест, заслуживающих даже, может быть, большего внимания, чем вот эти самые популярные (не значит лучшие) курорты….Итак, я о Западной Франции. Не претендуя на административно-территориальную протокольность, отнесу сюда Нормандию, Бретань, Пеи-де-ла-Луар (Земли Луары) и Аквитанию… вообще сюда бы отнести еще регион Пуату-Шаранта, но он уже ближе к Югу. О жемчужине Пуату-Шаранта , —

Общие впечатления

Вот, когда едешь по Франции вне больших городов, поражают две вещи:

— это красота домов, и,особенно,(внимание!)-заборов, (зеленых, каменных, деревянных, даже пластиковых).. Как кто-то очень правильно заметил:чем выше заборы, тем хуже обстоят дела в стране(это, конечно, не про Францию!)здесь все так лаконично смотрится и по отдельности красиво и целиком, в ансамбле, что понимаешь, что они эстеты, обладатели хорошего вкуса(и неважно в каком стиле исполнено!), это вызывает восхищение и ненасытное желание смотреть и восхищаться все больше..красота не за высокими заборами, а снаружи, буквально везде..это, наверное, как с вином или сырами:вкус вырабатывается годами, окружением.. по этой стране можно, а главное, хочется много, и всегда найдутся новые удивительные открытия!! исследовать хочется каждый регион, потому что ткаждый из них уникален: такого разнообразия в том числе архитектурных стилей не встретишь, пожалуй, ни в одной стране Западной Европы… дома и постройки в Аквитании совершенно не похожи на дома в Бретани, дома Нормандии совершенно не похожи на дома в Савойе или Атлантической Луаре,каждый регоин/дерартамент или даже город специализируется и гордится производством определенной продукции: Геранд или Нуармутье-солью, Дижон- горчицей, Бретань- соленой карамелью, и куньяманом Нормандия- яблочным сидром и …
— это чистота (именно чистота в тех местах, где люди живут, а не на самых оживленных, центральных улицах больших городов, где мусор в том числе из-за толп туристов, нелегалов, иммигрантов и тд) то есть чистота и опрятность в самих людях, во дворах, а не на показ..)) меня, например, не количество дворников впечатляет, а отсутствие мусора вдоль дорог или во дворах…

Особенности

Во Франции в принципе, и в Западной в особенности, очень много парков, жарданов — здесь вы увидите необыкновенные фигуры из зеленых растений в форме животных, сочетание красивейших цветов, прудов, деревьев, классические парки в традиционном французском исполнении, а также азиатские шедевры, такие как парк Молеврие в одноименном городе, и много много других…я буду впредь упоминать названия.. они буквально везде, по ним можно часами гулять, медитировать, выгуливать и наслаждаться…
Плюс страна географически так удачно расположена, что, путешествуя, увидите и горы, и реки, и море, и океан, и отвесные скалы, и песчаные пляжи и леса, и снег и солнце, и дождь и ветер…

Еда

— это не утоление голода, это искусство и подачи, и сочетания ингредиентов и вкусов, и визуальное удовольствие.. Стол накрывают всегда красиво, с цветами и другими декоративными украшениями, подают блюда всегда в красивой посуде, сами блюда всегда изысканны… Поэтому не стоит делать скоропостижных выводов типа «французская кухня мне не понравилась», зайдя в первый попавшийся ресторан на Елисейских полях, это не французская кухня…а французская кухня в гастрономических ресторанах, в особенностях блюд каждого региона опять же! вообще гастрономический ресторан, то есть ресторан удостоенный хотя бы одной звезды Мишлена — довольно дорогое удовольствие, хотя и не всегда, но открыть для себя кухню каждого региона Франции можно не только в гастрономических ресторанах, хотя это сделать нужно хотя бы один раз….я уже написала об каждого региона со списком продуктов, которые можно купить и в супермаркетах, это позволит Вам отведать самое вкусное, традиционное и незабываемое за небольшие деньги

Отели

Отели во Франции по цене в среднем на среднеевропейском уровне, чуть дороже, чем в Германии или Австрии , Испании, Португалии, чуть дешевле, чем в Италии, намного дешевле, чем в Англии, Скандинавии. например, отель в центре Парижа можно найти за 60 евро. Но отели-отелями, а вот что интересно, так это так называемые Шамбр дот- гостевые дома, когда либо прямо в доме или шато семьи сдаются комнаты, в которых Вам как ни в одном отеле удасться почувствовать жизнь французов, оценить убранство и отведать настоящий французский завтрак с бриошем, горячим шоколадом и круасанами…

ЗАПАДНАЯ ФРАНЦИЯ

Нормандия, Бретань, Земли Луары (Атлантическая Луара)

Вступление

Франция… По этой привлекательной для русского туриста стране написано огромное количество путеводителей. Однако авторы рискнули взяться за новый вариант книги для путешественников. Ни в коей мере не претендуя на исключительную полноту, они предлагают читателю свой взгляд на западный регион страны.

Если несколько лет назад были весьма популярны туры под кодовым названием «Галопом по Европам», то сегодня все больше путешественников предпочитают вдумчивое изучение страны поверхностному взгляду. Именно поэтому авторы предлагают (и подразумевают) самостоятельное путешествие по региону.

Структура авторского путеводителя составлена по центрическому принципу: каждый регион представлен несколькими крупными городами, откуда протянуты маршрутные нити в близлежащие окрестности, добраться до которых можно либо общественным транспортом, либо на автомобиле. Ехать туда или нет – решать каждому читателю самостоятельно. Авторы постарались найти в каждом городке свою изюминку, ради которой стоит его посетить.

Полный цикл путеводителей предполагает включение нескольких томов. Однако начало положено западным регионом: Нормандия (Верхняя и Нижняя), Бретань и Земли Луары. Почему именно такой выбор? Не в последнюю очередь играет свою роль личная привязанность авторов к этому району Франции. Посетив большинство описанных в путеводителе городов, авторы могут со знанием дела рассуждать об их достоинствах и достопримечательностях. Кроме того, многие завзятые путешественники уже побывали в крупных городах Франции, влюбились в этот регион, и теперь хотят увидеть и узнать больше. Авторы выбрали наиболее привлекательные точки для визита, расширяющие и дополняющие стандартные экскурсионные туры.

В современном мире большая часть информации поступает к нам из интернета. Поэтому все адреса имеют также и ссылку на соответствующий интернет-сайт. Ведь именно там можно получить самую актуальную информацию. Особенно это касается тарифов и режима работы достопримечательностей – то, что было актуально на момент написания путеводителя, не всегда совпадает с реалиями жизни.

Исторический обзор

Франция как государство делится на 27 регионов, 22 из них географически расположены в самой стране, 5 – на заморских территориях. Каждый регион делится на департаменты, которым присвоен порядковый номер.

Нормандия не так давно была разделена на «Верхнюю» и «Нижнюю» – в 1955 году, когда произошло обновление административного деления Франции.

В римскую эпоху территория была разделена между многочисленными городами. Римляне провели на территории своей провинции дороги и проводили политику активной урбанизации населения. В V веке земли были захвачены франками и вошли в состав королевства Нейстрия. Новые завоеватели пришли с севера, постоянные набеги норманов опустошали регион. В 911 году Роллон Нормандский стал владельцем территории, которой дал свое имя – Нормандия.

Один из последующих герцогов Нормандских стал королем Англии – именно отсюда Вильгельм Завоеватель отправился за пролив завоевывать новые территории. Из-за этого территория Нормандии долгое время являлась предметом территориальных споров между Англией и Францией, особенно неустойчиво гражданство подданных было во время Столетней войны. В 1498 году Нормандские территории вошли в состав королевского домена. Вопрос же о притязаниях Англии на земли Франции был закрыт лишь в XVI веке, когда английская королева Мария Тюдор потеряла последний город на территории Франции – Кале.

Послереволюционный период ознаменовался активным ростом промышленности. Вторая Мировая война прошла через Нормандию, а 6 июня 1944 года союзные войска начали высадку в Нормандии, тем самым открыв Второй фронт в Европе во время Второй мировой войны.

Сайты регионов: www.hautenormandie.fr и www.region-basse-normandie.fr .

Бретань и Земли Луары также тесно связаны друг с другом. Исторически Земли Луары не являлись единым регионом, его современные территории принадлежали соседним провинциям. Он был создан в 1955 году для усиления Нанта, который являлся центром исторической области Бретань.

Бретань – самый древний из регионов современной Франции, его история началась еще до палеозойской эры в. В V веке до н. э. полуостров был завоеван кельтами, оставившими впечатляющие памятники своей культуры. В период расцвета Римской империи Бретань была одной из римских провинций, затем полуостров заселили бриты, пришедшие с Британских островов и назвавших свою новую родину «Малая Британия». В IX веке герцог Номиноэ создал Бретонское герцогство, более или менее сохранявшее свою независимость до 1532 года, когда произошло присоединение к Франции, прошедшее более или менее безболезненно – через брак королей Франции с наследницей Бретонского герцогства. Проблемы начались в XVII веке, когда Людовик XIV занялся отменой привилегий регионов. Однако для Бретани период с XV до XVIII века является благоприятным в развитии торговых и экономических связей. Французская революция лишает провинцию всех привилегий, многочисленные восстания сотрясают города. Сегодня Бретань – особая провинция, бережно сохраняющие национальную обособленность. Земли Луары же часто путают с историческим регионом «Долина Луары», часть которого сейчас расположена в регионе Центр.

Сайты регионов: www.bretagne.fr и www.paysdelaloire.fr .

ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ

Верхняя Нормандия (фр. Haute-Normandie) составлена из двух департаментов – Эр (27) и Приморская Сена (76), названных так по рекам, протекающим по нормандским землям – Сене и Эр. Столицей региона является город Руан. Площадь территории 12 317 кв. км. По численности населения занимает 13-е место среди регионов. На флаге региона изображены два нормандских леопарда на красном фоне.

Верхняя Нормандия является промышленным регионом Франции: здесь производятся пластмассы и смазочные материалы, а также треть всех французских автомобилей. Благодаря выходу в Атлантический океан, широко развита международная торговля. Большую часть территории региона занимают сельскохозяйственные угодья.

Основные города:

Руан (столица)

Руан (Rouen), 106 000 жителей

Где находится: департамент Приморская Сена, 130 км к северо-западу от Парижа. Столица региона Верхняя Нормандия.

Как добраться:

На поезде: из Парижа от вокзала Сен-Лазар (Gare St-Lazare), время в пути 1 час 30 мин, цена билета 22,30 евро.

На авто: из Парижа по А13, время в пути 1ч 50 мин, плата за проезд 14 евро.

Туристический офис расположен на Кафедральной площади (place de la Cathédrale), 25. Работает с мая по сентябрь –в 9.00-19.00, по вс. 9.30-12.30 и 14.30-18.00; с октября по май – 9.00-18.00, в вс. 10.00-13.00. Сайт: www.rouentourisme.com .

Визитная карточка

Руан – это:

столица Верхней Нормандии;

город собора Клода Моне;

город Жанны д"Арк.

История

При строительстве городского метро археологи обнаружили фрагменты галло-романского поселения III века. Возникло оно именно в этом месте потому, что ниже по течению Сены античные инженеры никак не могли связать берега реки каменным мостом. Так Руан и развивался – как первый от устья город с мостом через Сену. Кроме того, здесь все еще ощущаются приливы, позволявшие в те далекие времена проводить по реке тяжелогруженые суда. Такое выгодное расположение сделало город одним из крупнейших торговых, религиозный и культурных центров. Даже в самом начале своего существования, когда городок носил римское имя Лугдунесис (Lugdunensis), он уже был главным городом Галлийской провинции. В 841 году его завоевали норманны, и всего через 50 лет Руан сделался столицей Нормандии. К Франции его присоединили в 1204 году, хотя был в истории Руана период принадлежности Англии – с1419 по 1449 год. В XVI веке город покинуло более ¾ его населения – это были гугеноты, подвергшиеся тотальному преследованию по всей Франции после отмены Нантского эдикта в 1685 году.

Гугенотские войны во Франции (также их называют «религиозными войнами») – это серия (историки выделяют 10 войн) долгих противостояний между католиками и протестантами (гугенотами), раздиравших Францию с 1562 по 1598 годы. Во главе гугенотов стояли Бурбоны и адмирал де Колиньи, во главе католиков – королева-мать Екатерина Медичи и герцоги де Гизы. Соседи страны также пытались участвовать: Елизавета Английская поддерживала протестантов, Филипп Испанский – католиков. Войны закончились восшествием на престол Генриха Наваррского, сменившего протестантизм на католичество, и изданием Нантского эдикта, признавшего свободу вероисповедания.